Mantenimiento básico de una moto de agua

Una moto de agua no se estropea por usarla: se estropea por lo que se le queda dentro cuando la guardas. Sal, arena y humedad trabajando en silencio durante los seis meses que pasa parada en un remolque.

De ahí que el mantenimiento se reparta en tres bloques con lógicas distintas: lo que se hace cada vez que sale del agua, lo que se hace por horas de motor y lo que se hace una vez al año, antes de guardarla. Casi todas las averías caras de este tipo de vehículo salen de saltarse el primero.

01Lo de cada salida: el endulzado

Es la operación más importante y la que más gente hace mal. Consiste en hacer circular agua dulce por el circuito de refrigeración para arrastrar la sal antes de que cristalice y empiece a comerse el aluminio del colector y del escape.

El orden importa, y no es opcional:

1. Con la moto fuera del agua, conecta la manguera al racor de endulzado, que suele estar en el compartimento del motor o en la popa. 2. Arranca el motor primero. Con el motor ya en marcha, abre el grifo del agua. 3. Déjalo circular un par de minutos, sin pasarte del tiempo que indique el fabricante. 4. Cierra el agua antes de parar el motor, y deja el motor girando unos segundos más para expulsar lo que quede dentro.

La regla se resume en una frase: el motor arranca antes que el agua y para después que el agua. Si abres el grifo con el motor apagado, el agua sube por el escape y puede entrar en los cilindros, que es exactamente el tipo de avería que arruina un motor sin previo aviso.

Después del endulzado, dos gestos más: aclarar el casco y la zona de la rejilla de admisión con agua dulce, y dejar la moto destapada hasta que seque antes de ponerle la funda. Una funda encima de una moto mojada es una cámara de humedad.

02Lo que hay que mirar en cada salida

Antes de tirarla al agua y al sacarla, cinco comprobaciones de un minuto:

• La rejilla de admisión, por si ha chupado algas, plásticos o un cabo. Una moto que pierde empuje sin motivo aparente casi siempre tiene algo enredado ahí.
• El nivel de aceite, con la moto nivelada y siguiendo el procedimiento del manual, que en muchas es distinto al de un coche.
• El tapón de achique de la sentina, para vaciar el agua acumulada en el fondo antes de guardarla.
• El cabo de hombre al agua, que es el que corta el motor si te caes. Si no funciona, no se sale.
• Golpes en la turbina, visibles desde la rejilla: una pala doblada se nota en vibraciones y en consumo.

03Lo que va por horas de motor

Aquí manda el manual del fabricante, y las cifras cambian bastante de un modelo a otro. El esquema general:

El aceite y su filtro se cambian por horas de funcionamiento o una vez al año, lo que ocurra antes. Es la partida que más se descuida, porque una moto de agua hace pocas horas al año y da la sensación de estar nueva.

Las bujías se revisan y se cambian en el intervalo que marque el fabricante. En estos motores trabajan en condiciones duras y son baratas: no merece la pena estirarlas.

Los ánodos de sacrificio son piezas de metal blando cuya función es corroerse ellas para que no se corroa el resto. Se revisan al menos una vez por temporada y se sustituyen cuando han perdido buena parte de su material. Un ánodo consumido no avisa: simplemente deja de proteger.

El impulsor y su aro forman la bomba que propulsa la moto. La holgura entre los dos es lo que determina el empuje, y se va abriendo con el uso y con los golpes. Cuando la moto acelera igual pero ya no empuja como antes, ese suele ser el motivo.

El cable del acelerador, la dirección y el sistema de marcha atrás se revisan por desgaste y por corrosión, que es lo que de verdad los mata.

04El invernaje: lo que se hace una vez al año

Guardar una moto de agua seis meses sin prepararla es la forma más común de encontrarse una avería en primavera.

Lo que incluye un invernaje bien hecho:

• Endulzado a fondo y secado completo, casco, sentina y compartimento del motor.
• Vaciar el agua que quede en el sistema de escape y en la caja de agua.
• Estabilizador de combustible en el depósito, y dejarlo lleno para reducir la condensación en las paredes.
• Antioxidante en los cilindros mediante el procedimiento que indique el fabricante, para que no se piquen durante la parada.
• Batería fuera o conectada a un mantenedor. Una batería descargada meses acaba sulfatada y ya no recupera.
• Engrase de los puntos que el manual indique, y grasa marina en los terminales eléctricos.
• Guardarla cubierta pero ventilada, y a poder ser con el morro más alto que la popa para que no se acumule agua dentro.

05Lo que no es mantenimiento pero también hay que llevar al día

Una moto náutica es un vehículo a motor y arrastra las mismas obligaciones que cualquier otro:

Titulación obligatoria. Aquí no hay exención posible. El régimen que permite gobernar una embarcación pequeña sin título en España deja fuera expresamente a las motos náuticas, así que hace falta al menos una licencia de navegación, sea cual sea el tamaño de la moto y la distancia a la que se navegue.

Seguro de responsabilidad civil, obligatorio, y en el caso de las motos de agua con siniestralidad suficiente como para que la prima no sea simbólica.

Material de seguridad y matrícula según lo que corresponda a la embarcación y a su zona de navegación.

Si además te estás planteando qué titulación sacarte, la que habilita para moto náutica empieza en la licencia de navegación y sigue en el PNB, que se queda en 8 metros de eslora y 5 millas desde abrigo frente a los 15 metros y 12 millas del PER.

06La avería que se repite

Si hay que quedarse con una sola cosa de todo lo anterior: la mayoría de las facturas grandes en motos de agua vienen de agua o sal donde no debe haberla. Un endulzado mal hecho, un tapón de sentina que nadie abrió, una funda puesta sobre una moto mojada o un invernaje sin vaciar el escape.

Todo eso son cinco minutos por salida. La alternativa, un colector de escape corroído o un motor con un cilindro picado, son varios miles de euros y media temporada perdida.